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En los tiempos que corren donde una sola semilla de cannabis puede costar hasta 12 euros hay que esforzarse en buscar el método para que la germinación de nuestras plantas sea lo más fiable posible.

A la hora de germinar hay que tener claras las necesidades de las semillas para que estas germinen en la mayor proporción y con la fuerza suficiente para después generar potentes y hermosotas plantas. Estas son las necesidades básicas:

- Humedad.
- Oxigeno.
- Temperatura.
- Luz. (Carencia de esta)

Manteniendo en un nivel aceptable estas variables la germinación es cosa dicha y hecha. Pero para ello profundicemos un poco mas para entender mejor estas necesidades.

- Carencia de luz: Pongo esta al principio pues no es la mas necesaria, es mas, incluso con luz las semillas son capaces de germinar. Sin embargo, para que una vez germinadas las semillas, la raíz no sea dañada, es muy recomendable germinar las plantas en total carencia de luz o donde haya luz poco intensa. Recuerda, jamás debes germinar las semillas donde puedan recibir luz solar directa, pues la raíz se quemaría o incluso podría enverdecerse con lo que después seria más difícil su asentamiento en la tierra.

-Temperatura: Es muy importante sobre todo mantener la temperatura en un rango aceptable y homogéneo, es decir entre 20 Cº y 28 Cº (Mejora 21 Cº o 22 Cº), temperaturas inferiores o superiores tienden a retardar e incluso a impedir la germinación si la temperatura es demasiado agresiva. Yo lo que suelo hacer es mantener las semillas en proceso de germinación en un lugar donde la temperatura no varíe en exceso como mi habitación, pues es la estabilidad de la temperatura la que mayores garantías de éxito da.
- Humedad: Esta es la que hace “despertar” al embrión de la planta, los tejidos de la semilla se hidratan y comienzan a producirse en el interior de la semilla los procesos que la harán germinar, creo que sobra decir lo importante que es mantener un grado de humedad continuo durante todo este proceso, unas pocas horas sin la suficiente humedad provocara la muerte del embrión.
- Oxigeno: Este es otro de los componentes sin el cual no puede germinar bajo ningún concepto una semilla. Mientras el embrión se prepara para salir de esta es imprescindible un ligero aporte de oxigeno ya que, al no poseer de órganos que puedan crear materia verde gracias a los procesos bioquímicas de la clorofila una carencia total de este significaría la muerte del embrión.

El mayor problema a la hora de germinar las semillas suele ser el de mantener en niveles aceptables estas dos ultimas variables. No es muy raro el caso de las semillas que nunca han germinado por no recibir oxigeno al saturar el algodón con exceso de agua, o el caso contrario... mucho oxigeno pero prácticamente nada de agua.

Por ello, os explicare un método con el que, en las veces que he tenido que germinar estas semillas he conseguido un promedio de germinación del 100% gracias a la facilidad con la que se pueden mantener estas variables. Es fácil de realizar, algo mas complicado que el método del algodón pero mucho mas fiable (y ya ni hablemos del método de germinar directamente en tierra del cual saca una gran ventaja en probabilidad de germinación). Este método, ya lo comente en el foro hace tiempo, pero prefiero ya que se acerca la época de cultivo, colgarlo aquí con imágenes y todo para que quede lo suficientemente claro y la gente pueda serle tan util como me ha sido a mí hasta ahora.

Materiales:



- Vaso de cristal o plástico.
- Servilletas de papel.
- Semillas que se desean germinar.
- Agua.

Preparación:

1 - Coge una servilleta de papel y humedécela hasta que pueda ser enrollada sobre si misma sin perder la forma.



2 - Dobla uno de los extremos de la servilleta sobre si mismo como indico en la imagen, este doblez yo suelo hacerlo de dos centímetros, pero para esto no hay reglas fijas. Este doblez es para actuar de base y para impedir que las semillas caigan en el agua y se echen a perder, ya que como veréis mas adelante, las servilletas se colocaran en posición vertical.





3 – Coloca las semillas dejando algo de espacio entre ellas (1 Cm o así) justo en el borde de la servilleta hasta que se ocupe todo el espacio (recuerda que el doblez es de protección, no coloques semillas hay), no te preocupes por que no haya suficiente espacio para todas las semillas, se preparan mas rollos de estos y listo.



4 – Ahora empieza enrollando la servilleta por el lado donde se encuentran descansando las semillas hasta formar un rollo mas o menos compacto. Si observas la parte doblada de la servilleta podrás comprobar que esta se encuentra totalmente cerrada impidiendo que las semillas caigan por ese extremo.



5 – Rellena el vaso con agua hasta que llegue a una altura un poco inferior a la del doblez de seguridad (si el doblez era de 2 Cm, llena con 1,5 Cm de agua o algo menos).
6 – Introduce la servilleta con las semillas en el vaso dejando que la parte doblada de esta descanse en el agua.



Ahora solo quedaría repetir hasta poner todas las semillas a germinar y echar de vez en cuando algo de agua al vaso.

La ventaja de este método es que, es más difícil que nos pasemos con el agua, esta se encuentra en el fondo del vaso y las servilletas van poco a poco absorbiendo lo que las semillas necesitan, a la vez que el espacio que queda entre las semillas ofrece el suficiente oxigeno para todo el proceso de germinación. Después para mantenerlo, con rellenar un poco el vaso donde tengamos las servilletas de agua ya tendríamos todo solucionado (además, no hay que humedecer tan a menudo).

Al cabo de un periodo de entre 2 y 8 días las semillas habrán germinado y estarán listas para ser plantadas en tierra, desenrolla la servilleta y observa todas las semillas que han germinado... ahora solo queda hacer un agujerito a la tierra de la maceta, dejar caer la semilla en su interior y esperar unos días a que los cotiledones sobresalgan de la tierra.

Suerte en el cultivo!
Brujo.

Por:
© José T. Gállego
Tanto ha evolucionado la tecnología asociada al cultivo de maría que hoy encontramos en los grow shops algunos artículos inimaginables años atrás y que facilitan el mantenimiento del cultivo.


El cultivo de marihuana en interior ha dejado de pertenecer al mundo del bricolaje. Quedan muy lejos aquellos días en que se compraban los componentes de una lámpara de sodio por separado y se montaban en casa intentando descifrar el croquis que nos había hecho el vendedor. Hoy hay grow shops por todas partes, algunos realmente especializados y conocedores del cultivo. El cultivo de cannabis en interior es una afición que siempre ha estado muy ligada a la tecnología puesto que depende fundamentalmente de recrear en un cuarto cerrado las condiciones de crecimiento ideales para el cannabis, una planta que suele vivir a pleno sol. Tanto ha evolucionado la tecnología asociada al cultivo de maría que hoy encontramos en los grow shops algunos artículos inimaginables años atrás y que facilitan el mantenimiento del cultivo.

Desde que el cultivo de cannabis se ha convertido en un hobby en lugar de algo esotérico y misterioso más y más productos aparecen enfocados a los cultivadores de cannabis. El otro día estaba en una tienda y entró un joven treintañero bien vestido. Saludó y empezó a pedir: una lámpara, un sistema de hidroponia, un extractor, un ventilador, algo de plástico reflectante, abonos, un medidor de ph y Ec y líquidos para calibrarlos y dos bolsitas de semillas. El vendedor le preparó dos grandes cajas con el material, las cargó en su coche, pagó y se fue. Todo el proceso no había durado ni una hora, y yo tardé casi dos meses en poner en marcha mi primer cultivo. España va bien, al menos en grow shops.

Control del aire y la temperatura

Aire acondicionado
El aire acondicionado no es un elemento imprescindible del jardín si cultivamos durante los meses fríos del año, vivimos en zonas frías o no nos importa tener una cosecha algo menor. Sin embargo, si contamos con un aparato de aire acondicionado nuestra vida de cultivadores será mucho más fácil y agradable, así como los resultados. En la Península Ibérica son habituales las temperaturas superiores a los 30º C durante el verano. Si la temperatura idónea para el jardín es 24º C, la única forma de lograrla será mediante el aire acondicionado. Sin él, la temperatura del cultivo se mantendrá siempre al menos dos o tres grados por encima de la temperatura exterior. En cultivos grandes con muchas luces resulta necesario instalar un equipo potente de aire acondicionado pero para un pequeño jardín con una o dos luces, puede bastar con un equipo portátil con ruedas.

Extracción y limpieza antiolor
El extractor es una de las piezas más importantes del equipo de cultivo. Debe tener potencia suficiente como para cambiar todo el aire de la habitación de cultivo en cinco minutos o menos. En las tiendas de cultivo especializadas podemos encontrar gran cantidad de modelos, desde el pequeño extractor de cocina hasta grandes turbinas de uso industrial. Hay algunos que cuentan con varias bocas de entrada de modo que se pueden conectar tubos provenientes de dos o tres cámaras de cultivo.

Los filtros antiolor que limpian el aire antes de que salga al exterior se conectan al extractor y pueden tener varios filtros de diferentes materiales. El tamaño del filtro debe ir en consonancia con la potencia del extractor. Además del filtro antiolor, un ozonizador o un ionizador ayudarán a que el aire que salga al exterior no huela a nada.

Los extractores se pueden conectar a un termostato de forma que se pongan en marcha cuando la temperatura exceda un nivel predeterminado o mantenerse funcionando de forma constante. Hay que tener en cuenta que son dos las funciones de la extracción. Por un lado controla la temperatura sacando el aire caliente del interior y metiendo aire más fresco de fuera. La segunda función del extractor es renovar el aire del cultivo para mantener altos los niveles de CO2. Ambas funciones son importantes, tanto mantener la temperatura como los niveles de CO2.

El aire acondicionado controla la temperatura pero sigue siendo necesaria la extracción para renovar el CO2. Los generadores de CO2 hacen innecesaria la ventilación salvo en lo concerniente al control de la temperatura. Con ambos equipos, aire acondicionado y generador de CO2, la extracción y el control de olores dejan de ser problemas.

Control de la luz

Light Movers
Estos aparatos sirven para desplazar la luz a lo largo de un rail e iluminar una mayor superficie con una sola lámpara. Curiosamente, el rendimiento por metro cuadrado no baja ya que la luz se mueve rápidamente y las plantas responden principalmente a los picos en la intensidad de la luz. Otros modelos hacen que la lámpara gire en círculos en lugar de desplazarse por un raíl. Ambos sistemas son buenos.

Luces refrigeradas
El sistema más ingenioso que he encontrado para eliminar calor de las lámparas consiste en un tubo transparente, dentro del cual se sitúa la bombilla. El extractor se conecta directamente al tubo y chupa el aire caliente sin que llegue a las plantas. Gracias a este sistema, el tubo que contiene la bombilla no se calienta demasiado y es posible acercar mucho más la bombilla a las plantas, con lo que se incrementa la intensidad de la luz.

Reflectores anticalor
El sistema consiste en una placa metálica, agujereada y doblada con un cierto ángulo, que se atornilla al casquillo de la bombilla de forma que queda situada unos centímetros por debajo de esta. Este dispositivo rebota gran parte del calor de la lámpara hacia arriba, con lo que la lámpara puede situarse más cerca de las plantas.

Nuevas pantallas reflectoras
Las pantallas reflectoras sirven para dirigir la luz de las lámparas de alta presión y de los tubos fluorescentes. Aumentan la eficiencia de las lámparas y logran una iluminación uniforme del espacio de forma que todas las plantas reciban igual intensidad de luz. Algunas permiten regular la apertura para que la luz cubra exactamente la superficie de cultivo. La pantalla reflectora es tan útil que puede aumentar hasta en un 30 por ciento la cantidad de luz que reciben las plantas.

Lámparas de alta presión y pocos vatios
En las tiendas especializadas en cultivo de interior tienen un gran surtido de lámparas de alta presión. Aparte de las más habituales de 400 y 600 w y los monstruos de 1000w hay otra gama de lámparas menos comunes pero bastante interesantes. Existen lámparas de alta presión de 80 w, 125w y 250w que resultan muy adecuadas ya que no desprenden tantísimo calor como sus hermanas mayores. Muchas salas de madres, esquejes o crecimiento vegetativo están iluminadas por fluorescentes mientras que los mismos vatios en una lámpara de alta presión darían mucha más luz. Es perfectamente posible iluminar un metro cuadrado para mantener madres y esquejes con una lámpara de 250w o dos o tres de ochenta vatios. Un pequeño armario de para crecimiento y floración de dos o tres plantas se podría iluminar con 80w o con 125w. En fin, todo un mundo de nuevas posibilidades para trabajar en pequeño. Algunas de estas pequeñas lámparas se ofrecen en montajes del tipo 2x80w o 2x125w que agrupan dos bombillas bajo una pantalla reflectora alargada.

Plásticos y telas reflectantes
Evitan tener que pintar las paredes y reflejan cerca del 100 por cien de la luz. Son ligeros y se pueden colgar para formar paredes alrededor de las plantas. Suelen salir algo más caros que pintar la habitación, pero se pueden mover de sitio y duran bastante.

Control de nutrientes, sustratos

Medidores de Ph y Ec
Encontramos una amplia gama de medidores, los hay que no necesitan calibrarse nunca o que tienen grandes números o bombillas que se encienden para indicar de forma rápida el resultado de la medición. Otros se fijan a la pared y llevan un control continuo. Son imprescindibles en hidroponia y aeroponia y muy recomendables en cualquier cultivo de interior.

Controladores automáticos de pH
Algo bastante nuevo en los grow shops españoles. Tiene un sensor que mide el ph del tanque con la solución nutriente y dos tubitos uno de los cuales se introduce en el líquido para bajar o subir el ph (lo que haga falta). El otro tubito se mete en el tanque con la solución. Cada vez que el controlador observa que el ph ha variado inyecta en el tanque la cantidad necesaria de ácido o álcali para ajustarlo al nivel predeterminado.

Centros de control de ph y EC
Aún más avanzado que el anterior. Tiene bombas para tres abonos líquidos diferentes y para el corrector de ph. Ajusta el ph y la electroconductividad añadiendo los distintos productos en las cantidades necesarias. Es el producto ideal para un gran cultivo hidropónico pero demasiado para el cultivador amateur (vale más de 2.000 euros)

Centros de control total
Estos si que son lo máximo. Controlan los extractores, el aire acondicionado, los ventiladores, el ph y el EC y hasta te llaman al móvil si hay algún problema. Las instrucciones no dicen si se autodestruye cuando llega la pasma, te busca una coartada o sale por patas. Muy lejos del alcance del cultivador aficionado pero da gusto verlos.
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