Resumen: a partir de los carenados originales,una vez preparados adecuadamente, construiremos unos moldes de ellos en escayola. Con estos moldes construiremos nuestro carenado en fibra de vidrio (o carbono,




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títuloResumen: a partir de los carenados originales,una vez preparados adecuadamente, construiremos unos moldes de ellos en escayola. Con estos moldes construiremos nuestro carenado en fibra de vidrio (o carbono,
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fecha de publicación23.01.2016
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Carbono
El carbono es muy rígido y tiene gran resistencia a la compresión. Vale más o menos a 56 € el metro cuadrado más un kilo de resina. Se usa para infinidad de cosas, como por ejemplo para hacer los chasis de los F1, y algunas carrocerías de coches y motos, pero esto último más por su exclusividad y estética que por su utilidad.

Resina epoxi (ver foto)
Para el carbono y carbono-kevlar en vez de la resina de poliéster normal, se usa resina epoxi, que es bastante más cara (sobre 15 € kilo). Esto es así porque la resina de poliéster se adhiere poco a este tipo de fibras, y si la usáramos se llegaría a separar en capas y a partir por la flexibilidad de las piezas. La resina epoxi tiene mayor resistencia y tiene más adherencia.
Esta resina se suele mezclar con un endurecedor en una proporción de aproximadamente 80% resina y 20% endurecedor, aunque a veces varía dependiendo del fabricante. Cuidado al ir a comprarla, porque hay muchos tipos de resinas epoxi para muy diversos usos (depende tanto del tipo de resina como del tipo de endurecedor).
Para hacer carenados interesa resina para laminados que sea transparente (queremos que se vea el carbono) y que cure a temperatura ambiente (no tenemos horno). Si la pieza que vamos a fabricar va a estar al sol, y nos interesa la estética, tendremos que coger la resina que sea además con protección de rayos uva, porque si la pieza perderá brillo y afea mucho, sobre todo el carbono-kevlar, que coge un color amarillento muy feo. También se puede dar una capa de laca para proteger.
La resina apropiada para nuestro caso, tiene un tiempo de trabajo aproximado de 15 a 20 minutos, y un tiempo de curado de 24 horas.
A veces también se usa resina epoxi para la fibra de vidrio.
Nota: La resina epoxi y la resina de poliéster no son compatibles (no pegan una con la otra)



Tijeras microdentadas
Son unas tijeras que permiten cortar el kevlar con facilidad. Son bastante caras. Con unas tijeras normales cuesta muchísimo cortarlo. Si vemos que el tejido se nos deshilacha, podemos poner cinta de embalar encima de la linea de corte.

INTRODUCCIÓN AL CARBONO Y CARBONO-KEVLAR

La principal ventaja de usar estos materiales es la gran reducción de peso que conseguimos. Podremos llegar a rebajar el peso de las piezas a aproximadamente la mitad

El carbono es muy rígido y tiene gran resistencia a la comprensión, mientras que el kevlar tiene mucha resistencia a la tracción y es muy flexible, por lo que si lleva algo de kevlar es mas difícil que se llegue a partir el carenado, pero solo con kevlar no seria rígido, y parecería de cartulina. Por eso hay que mezclarlo con carbono.

Carbono-kevlar

La forma trabajar el carbono-kevlar es básicamente la misma que la de la fibra de vidrio. Separando o juntando un poco los hilos, podemos conseguir que la tela se adapte perfectamente al molde. Entonces usamos la misma técnica que con la fibra de vidrio, esto es, quitamos la tela, damos una mano de resina epoxi, ponemos de nuevo la tela y damos una nueva mano de epoxi, y dejamos al menos 24 horas hasta que cure la pieza antes de sacarla (el molde debe estar bien encerado).

Si tenemos que cortar la pieza una vez hecha, nos va a ser muy difícil dejar buen acabado en el borde. Por ello a veces se pone pone una capa fina de tejido de vidrio, para que no le salgan hilos con el roce, y facilitar el buen acabado del borde.

Hay que tener en cuenta que por el simple echo de usar carbono-kevlar (o carbono) y una resina cara de epoxi las piezas no va a quedar brillantes como un espejos. Para que brille, el molde tiene que salir muy bien pulido. Si no, hay que lijar con lija muy fina las piezas, y luego pulirlas mucho, aunque de todas formas no llegan a brillar tanto como si hubieran salido brillantes del molde. Con un molde de escayola será difícil que las piezas queden con un brillo de espejo.

Para conseguir rebajar el peso al máximo (se puede llegar a rebajar a la mitad frente a una pieza de fibra de vidrio) hay que hacer las piezas al vacío, para extraer toda la resina que sobre, y así solo se queda con la resina justa para la fibra que haya. De todas formas, aunque no se haga al vacío, ya pesa mucho menos que usando vidrio/poliéster. Los materiales necesarios y el método para trabajar al vacío se explican más abajo.

Método alternativo para cortar el carbono-kevlar sin tijeras microdentadas: Con un minitaladro y con el disco, poniendo de base una madera, podemos ir cortando poco a poco la pieza por la linea que hemos marcado previamente. Nosotros usamos los recortes sobrantes para ridigidizar el molde de la careta de birria, que se ve al fondo.

 

Carbono

Aunque en principio se trabaja igual que la fibra de carbono-kevlar, su rigidez hace que se adapte peor al molde, y por ello a poco complicada que sea una pieza será necesaria hacerla al vacío

La pieza de carbono una vez acabada no tiene los problemas de acabado al cortar los bordes que tiene el carbono-kevlar, por lo que no es necesario dar la capa fina de tejido de vidrio.

Pasaremos entonces a describir los materiales y el proceso para hacer piezas al vacío

MATERIALES NECESARIOS Y MÉTODO PARA HACER PIEZAS AL VACÍO

Para trabajar la fibra al vacío se usan varios materiales, que se colocan en este orden sobre la fibra una vez laminada sobre el molde:

Peel ply
Esta capa solo se pone cuando después hay que pegar algo sobre la ultima capa sin tener que lijar, o para conseguir una superficie antideslizante (queda con un tacto parecido al de la lija).

Sangrador
Que es un plástico fino lleno de pequeños agujeros por los que sale el aire y epoxi sobrante.

Manta de absorción
Es una manta que hacen de fibra y otros materiales, y sirve para absorber el epoxi que sobra, y ademas deja que salga el aire que sobra (si no le pones la manta, el vacío solo le llegaría a la zona mas próxima donde se conecte el tubo a la bomba de vacío).

Bolsa de vacío
Si el molde esta preparado para esto con un gran borde, se puede pegar sobre su borde, pero la mayoría de las veces es mas simple hacer un molde normal, y preparar una bolsa grande para envolver completamente el molde por las dos caras (hay que hacerla sobredimensionada, para que al adaptarse a todas las curvas no nos falte bolsa, y que ademas no quede tensada y pueda adaptarse sin dificultades a todos los rincones). El film para hacer la bolsa de vacío suelen venderla en rollos, por lo que hay que hacerla a la medida necesaria usando una cinta adhesiva de doble cara (tacky tape), que parece chicle. Hay que usarla con cuidado, porque solo con rozar el film se pega con fuerza, es casi imposible despegarla sin estropear la bolsa que estemos haciendo. Venden unas piezas especiales para conectar el tubo de la bomba de vacío al interior de la bolsa, pero no es necesario, porque podemos introducir el tubo (vale el que se usa para los compresores) dentro de la bolsa, rodeandolo con el tacky tape para que quede hermético. Al extremo del tubo hay que enrollarle un trozo de manta de absorción, para que pase mejor el aire, ademas de evitar que el exceso de epoxi pudiera llegar a entrar en la bomba. Este extremo, ademas hay que ponerlo en contacto con la manta de absorción que hayamos puesto sobre la fibra, pero sin que llegue a estar sobre la parte útil de la pieza que queremos hacer, porque se notaria la marca del tubo.

Bomba de vacío
Lo ideal es tener una bomba de vacío , porque solo consume 120W a 220V (las mas pequeñas), y llevan un limitador de depresión, con lo que se pueden dejar funcionando las siguientes 24 horas después de hacer la pieza, manteniendo constante la depresión (entre 0.5 y 0.6 km/cm2). También se puede usar un compresor de aire, usando la toma de aire, pero por muy perfecta que quisiera hacer la bolsa de vacío, siempre entra algo de aire y tendrás que estar continuamente enchufando y desenchufando el compresor. Para las válvulas uso se pueden usar las que venden en las ferreterías para los circuitos de aire de los compresores.

Al hacer el vacío, toda la fibra se adapta perfectamente al molde (siempre que hayamos puesto bastante material de vacío, y no quede tensado sobre algún rincón), y ademas absorbe toda la resina sobrante, con lo que la pieza pesará menos (si queda alguna zona con muy poca resina la superficie externa quedara con algunos poros como es lógico).

CONSTRUCCIÓN DE CARENADOS DE MOTO DE FIBRA DE VIDRIO. FIBRA DE CARBONO Y CARBONO-KEVLAR

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

 

¿PUEDO ARREGLAR MI CARENADO DE PLÁSTICO ROTO CON FIBRA DE VIDRIO?
NO. La fibra de vidrio no pega en el plástico. Para arreglar plástico te hace falta saber exactamente de que tipo es (seguramente lo ponga por la parte trasera de la pieza, p.e, ABS). Se le hace una ranura a la raja en forma de V con el taladro y una muela y después se suelda con una pistola especial para soldar plásticos una tira de plástico del mismo tipo. Posteriormente se lija con una lijadora orbital (cambiando cada poco a granos más finos).
Es importante notar que es fácil que la raja se vuelva a abrir por el mismo sitio, porque el plástico se arregla muy mal.
Las resinas epoxi pegan en algunos tipos de plastico, y algunas cosas se pueden reparar con ella.
Para más información echar un vistazo al manual de reparación de plásticos que nos ha enviado un lector, que se haya en este publicado en esta página Web.

¿PUEDO HACER EL MOLDE DE LA PIEZA EN FIBRA DE VIDRIO EN VEZ DE EN ESCAYOLA?
Si se puede, y además sería más sencillo y se puede usar más veces, pero.... ¿quien se arriesga a joder el carenado original con la fibra? Con la escayola es muy difícil romperlo y además se despega muy bien. Fijaros que con la escayola no usamos ni cera.
Si queréis hacer el molde con fibra de vidrio, recordad que hay que dar por lo menos 6 manos de cera desmoldeante, dejando secar entre mano y mano por lo menos dos horas (leer instrucciones del fabricante de la cera desmoldeante). Es conveniente dar despues una mano de alcohol polivinilico con una esponja. Este alcohol una vez seco se deshace con el agua, lo que nos será muy útil para desmoldear.

¿COMO PUEDO HACER UNA TAPA DE COLÍN MONOPLAZA?
Se me ocurren dos métodos. El primero es cubrir el asiento trasero con plástico de envolver las comidas, y después hacer un molde de el con escayola sobre el plástico.
Otra posibilidad es hacerlo de plastilina integramente (ver construcción de una careta de birria en fibra de vidrio). Para que encaje bien en el asiento, lo primero que tenéis que hacer es hacer el borde donde encaje con una alambre gorda, y ir presentando cada poco.
Haciendolo de plástilina se tiene la libertad de daré las formas que queramos, y lo podremos dejar mucho más "racing".
Si haces un colín monoplaza no olvides mandarnos unas fotos para ver que tal te ha quedado.

¿PUEDO USAR ARCILLA O OTROS MATERIALES SUSTITUYENDO A LA PLÁSTILINA?
Por supuesto que si. Utiliza el material que más te guste y mejor manejes. Ten cuidado si lo que vas ha hacer es una careta de birria (o un colín), porque después tendrás que quitar ese material del molde, y si a endurecido, será un problema.
Para el tuning de coche se suele usar la espuma de poliuretano. Se aplica esta y una vez seca se puede cortar con un cuchillo o cutter para dar la forma más adecuada. Si queremos construir un molde grande para el tuning a partir de la nada, es mejor opción que la plastilina, por ser más rápido aplicarla y sobre todo más barata. En el tuning, la espuma de poliuretano se suele quedar dentro de las piezas modificadas. Si el poliuretano lo vamos a quitar de la pieza, entonces es más facil que para los detalles usemos plastilina.

¿POR QUE NO SE PUEDE USAR PINTURA SINTÉTICA PARA PINTAR LA FIBRA DE VIDRIO?
La fibra de vidrio es flexible, y la pintura sintética no. Al final se acabara levantando.

¿QUE PRECIOS TIENEN LOS MATERIALES?
Los precios de los materiales varían mucho de unos sitios a otros, y también con el tiempo. Los precios suelen oscilar entre los siguientes:

  • Resina de poliester: 3 € /kilo, más/menos 1 €.

  • Fibra de vidrio: 3€ /metro cuadrado, más/menos 1€.

  • Secante: 10 €/kilo, pero hace falta muy poco. Casi siempre vienen incluido con la resina.

  • Gel coat: 5 €/kilo.

  • Fibra de carbono y su resina epoxi: Poco menos de 60 € metro cuadrado.

  • Fibra de carbono kevlar: Sobre 65 € metro cuadrado.

Los precios aproximados de los materiales para hacer fibra al vacio son: (con poca exactitud)

  • Peel ply: Sobre 2€ /metro cuadrado

  • Sangrador: Sobre 0.60 € / metro cuadrado

  • Manta de absorción: 2€ /metro cuadrado más o menos.

  • El film para hacer las bolsas vale algo menos de 2 € el metro cuadrado

  • El tacky tape es lo más caro y vale aproximadamente 21 € el rollo de 15 metros, aunque siendo hábil se puede sustituir por cinta de embalar.

Estos precios son en España. Hemos recibido varios correos electronicos donde nos han dicho que los precios en Argentina son entre un 20 y un 30 % más caros.

¿DONDE PUEDO COMPRAR LOS MATERIALES?
Busca en las paginas amarillas: "resinas de poliéster", "recubrimientos de poliéster", "composites", etc... La fibra que venden en los centros comerciales no es buena y es carísima. La última vez que compre resina de poliéster me costo a 1.80 € Kilo.
En caso de que no encontréis en ningún sitio podéis mirar en las chapisterías de coches o barcos, que seguro que tienen (otra cosa es que os vendan).
A continuación podré algunos lugares donde se que venden, por paises y provincias.

ESPAÑA
León:
En Reposa Lafon S.A. (Villamañan) (ver foto) venden a muy buen precio y atienden muy bien. Se dedican a la construcción de piezas en fibra de vidrio, y los que nos han atendido han resuelto muchas de nuestras dudas. Si compras allí tienes que llevar tu los recipientes.



Vizcaya:
En Bilbao, en los polígonos industriales de Erletxes, hay una empresa que se dedica a resinas y Gel-Coats. Aquí no venden resinas epoxi ni carbono.

Burgos:
En Miranda de Ebro esta Comercial Quimica OCA S.L. que vende fibra de vidrio, carbono y carbono-kevlar.

Madrid:
Feroca Composites en Madrid vende fibra de vidrio y resinas de poliester y epoxi. Tienen página web
Plastiform,S.A.(resinas de poliester-fibra de vidrio-cauchos-etc) Oficinas: c/. Estrecho de Gibraltar,13 -28027 Madrid Tlf: 91 408 36 00 Fax:91 407 70 47.
Anfer Composites, S.L. 03710 Calpe (Alicante)

Valencia:
IDEPO S.L., en C/Jorge Comin ,8 bajo, tfno 96 3476844 se dedican al tema de los composites. Tienen buenos precios, como por ejemplo la fibra de carbono de 193 gr/m a 29 euros el metro (no se si lleva el IVA incluido). También venden por correo.

Alicante:
Anfer Composites, S.L. 03710 Calpe (Alicante)

Murcia:
Resiglas S. A. Avenida Este, S/N El Puntal 30100 - Murcia, Murcia Tlf: 968 831 466

Barcelona:
Comercial Fontanals, S.A. Tel: 93 474 48 69 C/ Progreso, 75. Pol. Ind. Almeda Fax: 93 474 30 27 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona). http://www.fontanals.com/ . Aqui venden además venden materiales para hacer las piezas al vacio.
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